Stjernefoto

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on TumblrPin on Pinterest

Først i dette innlegget vil jeg nevne på en liten liste over hva du bør ha med deg da du skal ut i natten for å forevige stjernehimmelen.

  • Varme klær, det kan fort bli kaldt å stå ute i flere timer.
  • Uten stativ blir ikke bilder klart siden vi må bruke lengre lukkertid enn i dagslys
  • Helst vidvinkel eller fisheye objektiv med 3,5 eller større blender. (kommer tilbake til dette lengre ned)
  • Gjerne en fjernkontroll som gjør det enklere for deg å ta bildene om du for eksempel ønsker å være med på bildet selv.

Hvordan få til disse flotte stjernebildene?

Først og fremst er det tre ting som bestemmer hvor mye lys som slippes inn i kameraet da du trykker på utløserknappen. De vil bli forklart nedenfor her:

 

Blenderåpning

Blenderåpningen kan du stille inn på kameraet ditt, desto større blenderåpning, desto mere lys kommer inn. Husk at større blender har mindre tall, og mindre blender har større tall. Legger med et eksempelbilde.

I forhold til stjernefoto så bør man ha størst mulig blender, fordi det som regel er bekmørkt når stjernene vises absolutt best. Så det jeg anbefaler er en vidvinkel eller fisheye som har blender 3,5 eller større. For eksempel 2,8. Men til å begynne med er det ikke noe i veien for at man bruker standardobjektivet som er med på kameraet, i mitt tilfelle er det 18-55mm og blender fra 3.5-5.6.

Dette bildet illustrerer hvordan blenderåpning fungerer. f2 mye lys, f16 lite lys.

 

Lukkertid

Lukkertid er tiden bildebrikken eksponeres for lys, altså hvor mye lys som slippes inn i kameraet. Der igjen kommer og sammenhengen med blenderen som bestemmer hvor stor åpning lyset kommer igjennom før det når bildebrikken.

På stjernefoto (og generelt bilder om natten, nordlys, lightpainting osv) er det derfor viktig å bruke stativ slik at det ikke blir skjelvinger i bildet.

 

ISO-verdi

ISO har og noe med hvordan bildet blir lysmessig. Men det er i forhold til følsomhet. Gjør brikken mer følsom, og man får mere lys inn. Høy ISO bruk kan føre med seg kornete bilder om man bruker for mye.  Derfor er det lurt å prøve litt forskjellig.

Da jeg tar stjernebilder så har jeg funnet ut at mitt kamera og objektiv liker seg best på ISO 1600 eller ISO 3200. Hvis jeg går høyere enn det blir det veldig kornete.

Da har jeg fått forklart litt av de tre grunnprinsippene for å skape et bilde. Mange bruker jo autoinnstilling på kameraet sitt, der vil kameraet selv velger for deg hvilke innstillinger det ønsker med tanke på det jeg har forklart ovenfor.

Derfor er det nå viktig at du blir kjent med ditt kamera, slik at du vet hvordan du stiller inn dette med blender, lukker og ISO manuelt.

ISO 800

ISO 3200

ISO 12800

Lysforurensning

Dette er og veldig viktig hvis du ønsker og få stjernebilder uten lysforurensning fra nærmeste by. Gatelysene bærer lyset langt opp. Derfor ser du ofte den oransje buen over fjellet du vet ligger nært en by eller plass med mye lys. Derfor kan du bruke Light Pollution Map for å finne en plass der det er lite lysforurensning om du er usikker på området rundt.

 

500 regelen

Lukkertiden må begrenses i henhold til brennvidden du bruker for å ta bildet. Hvis lukkertiden blir for lang så får stjernene hale, og de blir dratt utover.

For å finne ut hvilken brennvidde du har om du har et crop kamera så må du gange med 1,5 om du har Nikon og 1,6 om du har Canon.

Kan ta et eksempel. Jeg bruker Nikon D3200, det er et cropkamera. Jeg bruker Tamron sitt objektiv 10-24 mm f/3,5. Men siden jeg har et cropkamera vil den reelle brennvidden være 15mm.

Da tar jeg 15mm/500 = 33,33 sekunder. Egentlig er det for mye, jeg ser på mine bilder når jeg zoomer inn at stjernene får hale allerede ved 30 sekunder, derfor skal man prøve seg frem og bli kjent med hva som passer for deg og ditt kamera.

 

Sette fokus

Fokuset må stå på «uendelig«. Du må sette objektivet ditt på manuell instilling, slik at du kan styre fokuspunktet selv. Hvis det likevel blir uklart eller du sliter med å sette fokus så må du på forhånd fokusere på et lys langt, langt unna, og sette et lite hvitt merke rett over skillet på objektivet der du skrur på den ytterste ringen for å få fokus og den delen av objektivet som sitter fast, for da ser du hvor den må stå for å få fokus. Eller du kan bruke en tapebit tvers over.

 

Forgrunn

I begynnelsen fokuserte jeg mest på å få til stjernebildene og melkeveien bra, så derfor ble mange av mine bilder i begynnelsen veldig flate. Jeg brukte trær som forgrunn og det er veldig fint for å få noe i bildet sammen med melkeveien og stjernene. Og etter hvert som jeg mestra denne typen fotografering har jeg prøvd meg frem med forskjellige forgrunner, en bil som jeg belyste med lommelykta for eksempel. Der er vi så vidt innom temaet lightpainting som det vil være i et annet innlegg. Men dette vil komme etter hvert. Først konsentrer deg om å få til selve stjernene bra.

Tips: Skyt alle bildene dine i RAW fil. Jeg skyter i RAW fordi det er enklere og etterbehandle bildene etterpå i Lightroom.

For å finne melkeveien så finnes det litt forskjellige apper som viser deg ca hvor den er, og hvilke stjerner du ser. Men mitt lille triks er å finne karlsvogna, for deretter å se litt til venstre.

Jeg legger ved et par eksempelbilder jeg har tatt der jeg forklarer hvilke innstillinger jeg har hatt.

Iso 3200, f/3,5 (blender) og 30 sekunder lukkertid

ISO 3200, f/3,5 (blender) og lukkertid på 44 sekunder. Egentlig alt for lang tid utfra 500 regelen, men jeg syntes det gjorde bildet ekstra kult. Samt at jeg står med lommelykten min og lyser.

ISO 1600, f/3,5 og 36 sekunder.

ISO 3200, f/3,5, 30 sek lukkertid. Belyst med svak lommelykt.